エアフォース1が登場する以前、バスケットボールシューズは非常にシンプルで、衝撃から足を守るには選手たちが何枚も靴下を重ねて履くしかありませんでした。

この状況を打破したのが、ナイキのデザイナー、ブルース・キルゴア。彼は登山靴「Approach（アプローチ）」にヒントを得て、アキレス腱への負担を軽減するローカット構造と、優れたクッション性を持つエアユニットを採用し、まったく新しいバスケットシューズを完成させました。

1982年10月、エアフォース1がリリースされると、ナイキは「従来のシューズより30%衝撃を吸収し、20%高い耐久性がある」とアピール。実際にプレイヤーがコートで履いてみると、その性能にすぐに魅了されたのです。

ストリートの象徴へと進化

1985年には、エアフォース1はコートを飛び出し、ストリートの定番へと進化していきます。選ばれたショップでのみ展開された「Shoe of the Month」プログラムでは、数量限定のカラーバリエーションが即完売。冬はハイカット、夏はローカットと、季節に応じたモデル展開が行われました。

広告は最小限にとどめ、「ストリートの声」に任せる。その戦略こそが、エアフォース1をカルチャーの中で生きるアイテムへと押し上げたのです。

コレクションとコラボの波

コアなファンの熱意に応えるように、ナイキはレーザー加工やクロコダイルレザー仕上げなど、特別なデザインを次々とリリース。アーティストやデザイナーとのコラボレーションも進み、エアフォース1はファッションとアートの架け橋としても確立されました。

現在では、ナイキ史上最も売れているスニーカーとなったエアフォース1。バスケットボールの隆盛と、1980年代のヒップホップカルチャーの広がりが融合し、エアフォース1は“履くカルチャー”としてその名を歴史に刻みました。

ナイキ エア マックスは、従来のナイキ エア シューズと比べてミッドソール素材を削減し、エアバッグを拡張することで、さらなる衝撃吸収性能を実現。足元に優しいクッション性を提供しながら、洗練されたデザインと快適性を両立させた1足です。

定番のエアマックス90や95に加え、最新テクノロジーを凝縮した「ヴェイパーマックス」など、多彩なバリエーションで展開。メンズ、ウィメンズ、ボーイズ、ガールズと、すべてのユーザーに向けたサイズ展開も魅力です。

AIR MAX 1 誕生の裏側にある建築的な発想

この伝説的なシューズの生みの親、ティンカー・ハットフィールドは、建築の学位を持ち、ナイキ創業者の一人であるビル・バウワーマンのもとで学んだ経験もあるデザイナー。彼は1981年にNIKEに入社し、最初はオフィスや店舗の設計を担当していました。

その後、「シューズデザイン」という未知の分野に挑戦。NIKEが抱えていた「AIRテクノロジーを視覚化したい」という課題に対し、建築的な視点でアプローチを試みます。

パリのポンピドゥー・センターに着想を得た“可視化”という革命

ティンカーがインスピレーションを得たのは、パリにあるポンピドゥー・センター。配管や構造物を外に露出したその逆転の発想は、NIKE AIRをシューズの外から「見える化」するヒントとなりました。

ナイキに戻った彼は、ミッドソールを大胆に切り抜き、ビジブルAIRユニットを露出させるスケッチを描きはじめます。同時に技術面でも改良が進み、AIRユニットの透明化が現実のものとなりました。

1987年「AIR MAX 1」がデビュー

こうして1987年に登場したAIR MAX 1は、機能とデザインの両面で革新をもたらしました。ナイキの「見せるクッショニング」という新たな挑戦は、スニーカーシーンに強烈なインパクトを残し、現在も語り継がれるアイコンへと成長。

この一足は、ティンカー・ハットフィールドを世界的デザイナーへと押し上げた伝説のプロダクトであり、NIKEの歴史においても最も象徴的なモデルのひとつとなっています。